Toraja, Indonesien Vad man ska veta innan du går

I Toraja är livet färgglatt och övertygande ... även efter döden

Höglandet i södra Sulawesi i Indonesien isolerade Toraja-folket från mycket av den kulturella fermenten som övertog öns kustområden under 1800-talet.

I de gamla dagarna måste holländska missionärer och Bugis legosoldater ha tagit flera dagar med svår marschering för att nå Toraja-hemlandet, belägen i bergig terräng cirka 200 mil norr om huvudstaden Makassar.

En konkret motorväg gör korta arbeten av det avståndet idag, vilket bara kräver cirka åtta till tio timmars resa med buss. (Torajansna har ett rykte som utmärkt mekanik, de driver de flesta bussarna som förbinder Makassar med sitt hemland.)

Resande går ut på Rantepao, norra Torajas huvudstad och sitt kulturcentrum. Rantepaos lågslungna urbanitet, chock-a-block med låga 1960-talets byggnader och enstaka Tongkonanstilstrukturer, ger snabbt väg till risfält och höga kalkstenstoppar.

Det kallare vädret är din enda omedelbara aning till Torajas höjd. Du måste besöka utkikspunkter som Lolai för att få en visceral uppfattning om din plats på höglandet: på morgonen känns utsiktspunkten på Lolai som en ö som tittar ut ur molnet.

Vad sätter Toraja Culture Apart från resten av Indonesien?

När låglandet Bugis och Makassar folket genomgick omvandling till islam och senare nederländsk kolonisering lyckades Toraja hänga sig till sina traditionella övertygelser -Aluk Todolo, eller "förfädernas sätt" - som fortfarande utgör grunden för Torajas kultur idag.

Även efter masskonvertering av de flesta Torajans till kristendomen, vidhäftning till gamla Aluk Todolo vanor dör hårt.

Toraja-folket ordnar sina liv runt sin position på respektive sociala och andliga stegar. Social: ett fyrklassigt klasssystem med royalties högst upp och tjänare längst ner. Andlig: tre olika nivåer, från vårt dödliga liv till Puya, efterlivet, till himlen för ädla andar och gudar (deata).

De traditionella byarna i Toraja - som Pallawa - bevarar lokalbefolkningens ursprungliga livsstil, belägen i områdets ikoniska krökta tak Tongkonan hus. Varje gemenskap huser en enda familj eller klan, som bor i rad av hus som vetter mot norr; mindre risgranarier (alang) linje andra sidan av körfältet.

Torajan Status Symboler

Många traditionella Tongkonan har en kolonn med vattenbuffelhorn, ordnade efter storlek. Dessa horn är markörer av status: rester av tidigare offer för att hedra någon avskild förfader.

Torajas folk - som alla samhällen i världen - upptagen med att samla statussymboler, ackumulera och spendera rikedom och avelsavkomlingar. Torajans använder ritualer för passage för att cementera deras status, rikedom och familj som står i samhället; ingenstans är detta mer uppenbart än i Torajas berömda begravningsritningar.

När döden kommer till en Torajan, lägger familjen liket i sovrummet och behandlar det som en patient. "Fadern är sjuk", en Torajan-matriark skulle kunna säga om sin man, hans lik ligger i staten i nästa rum, bär pyjamas och serveras mat en gång om dagen av sina lydiga barn. (Torajans använder en traditionell balsamvätska med juice av betelblad och bananer för att undanröja förfall.)

När kroppen långsamt mumifierar i Tongkonan, familjen drar ut alla stopp för att ordna det största partiet pengar kan köpa: en begravning som vanligtvis hålls över en månad efter dödsfallet. Torajans tror att själar inte kan komma in Puya (efterlivet), om inte de utför ett ordentligt makaru'dusan ritual - involverar offer av så många grisar och vattenbufflar som de har råd med.

Vattenbuffeln: En osannolik status symbol

Vattenbufflarna fungerar inget i Toraja, trots områdets oändliga risterrasser. Torajans gör dock en snabb handel med dessa djur ändå, för att gå genom den stora, sänkta besättningen som ständigt visas på Rantepaos Pasar Bolu-marknad.

Varje passage av passage kräver uppringning av flera bufflar eller grisar - men reglerna är särskilt stränga för begravningar. Aluk Todolo (förfädernas sätt) anger det minsta antalet djur som ska slaktas, beroende på din status i samhället. Familjer i medelklass måste erbjuda minst åtta buffel och 50 grisar; ädla familjer måste slakta uppåt av hundra buffel i händelse av en begravning.

Familjer spenderar cirka 500 miljoner indonesiska rupier (USD 37 000 USD) per vattenbuffel, med priset som når astronomiska höjder för buffel av en viss färg eller mönster.

Tedong saleko, eller vita bufflar med svarta fläckar, kan hämta upp till 800 miljoner rupiah (USD $ 60.000) medan den dyraste buffeln av all-albino buffel kallas tedong bonga - kan kosta över en miljard rupiah (75.000 US $)!

Ingen del av buffeln går i spill - i en iögonfallande uppvisning av generositet donerar familjen köttet till medlemmar i samhället som deltar i begravningen.

Nobilityens sista vila i Tampang Allo

För det statusmedvetna Toraja-folket kan inte ens döden radera klassskillnader.

En kyrkogårdsgrotta - Tampang Allo, i södra utkanten av Rantepao - innehåller resterna av den tidigare härskande familjen Sangalla-distriktet Puang Menturino, som bodde på 1500-talet. Den båtformade kistan (erong) berättar omedelbart att decedentsna här är en del av adelen, för den här typen av kista var bevarad av härskare och deras släktingar.

Tiden har inte varit snäll mot resterna av Puang Menturino - den invecklade snidade erong, monterad på balkar som ligger högt ovanför grottulvet, har försämrats genom århundradena, och vissa har tappat sitt innehåll nedan.

Lokalbefolkningen har rengjort scenen upp något, anordnar de gamla kranierna och olika ben på ledningar runt grottan. Tillbud av cigaretter (vänster av fromma lokalbefolkningen) kullar fortfarande rocken runt skallearna.

Senast vilande plats för alla klasser i Lemo

Begravningsgrottor är bristfälliga dessa dagar, men kalkstensklädda ansikten är ett dime ett dussin runt Toraja. Lokala anpassade disdains begravning i marken; Torajans föredrar att vara entombed i rock, som idag betyder ett hål huggt ut ur en Toraja klippa.

I staden Lemo står en ren klippa honeycombed med handskårna krypter kallas liang patane, deras dörrar mäter ungefär fem fotstorlek och öppnar i ett litet utrymme som passar fyra eller fem kistafria kvarlevor. Liang patane är avsedda att rymma hela familjer, och bevakas av tau-tau, eller avbildningar, som skildrar de personer som är entomerade bakom dem.

Till skillnad från grottor, liang patane är tillåtna för de flesta Torajans oavsett klass, men kostnaden för sådana begravningar alla utom förbehåller dem för välhältade. Varje hål kostar omkring 20 till 60 miljoner indonesiska rupier att skära (ca USD 1.500-4.500), vilket inte räknar kostnaden för begravningsritualen.

Tau-Tau: Torajas Silent Guardians

Några steg ner från Lemoklippet hittar du en butik för en tau-tau tillverkare, vars handarbeten stirrar ut från affärsgolvet.

Tau-tau är avsedda att vara likheter av de avskedade, och deras tillverkare tar hand om att reproducera unika ansiktsdrag i den färdiga produkten. Hantverkare använder olika material beroende på den avlidnes sociala klass: adeln får tau-tau ristad från jackfruktträ, medan de lägre klasserna måste hysa sig med utsmyckningar gjorda av bambu.

De tau-tau ha på sig riktiga kläder, som byts ut några decennier av överlevande familjemedlemmar. Lemo tau-tau bär relativt nya trådar, eftersom de drog de gamla innan Indonesiens president besökte 2013. (Tau-tau själva beräknas vara över 400 år gammal.)

Tau-tau-tillverkare betalas traditionellt i vattenbuffel, och dessa effekter kommer inte billigt: ​​cirka 24 vattenbufflar är genomsnittspriset, med högre ände tau-tau som går för 40 eller fler vattenbufflar.

Öva de gamla vägarna tillsammans med en nyare tro

För alla dessa pittoreska före kristna traditioner hör majoriteten av Torajans till den kristna tron; lokalbefolkningen öva Aluk Todolo vid sidan om sakramenten, och se liten konflikt mellan de två.

60 procent av alla Torajans tillhör en protestantisk kyrka, 18 procent bekräftar den katolska tron ​​och resten är uppdelad mellan muslimer och hardcore-utövare av ett pre-missionsmärke av Aluk Todolo.

Du hittar en kristen kyrka (Gereja i den lokala lingo) på nästan alla vägar, och båda huvudstäderna Toraja - Makale och Rantepao - har en massiv kristen struktur uppbyggd på en närliggande kulle, synlig från var som helst i staden.

Ett jätte kors står på Bukit Singki med utsikt över Rantepao, det mest synliga tecknet på lokal tro. Och på Buntu Burake Hill över Makale står en jätte Jesus staty ännu högre än Rio de Janeiro Kristus Frälsaren (40 meter i höjd, mot Förlösarens 38 meter).

Besökare på Buntu Burake får ett öga på det vackra Toraja landskapet, som en konkret Jesus - utsträckta armar, som välsignar staden nedanför - klockar över axeln.

Skulptören, en hantverkare från Yogyakarta som heter Hardo Wardoyo Suwarto, är muslim själv - en situation som omger det från ett annat Indonesien landmärke, Istiqlal-moskén i den indonesiska huvudstaden Jakarta, en massiv islamisk struktur som designades av en kristen!

Torajan Kaffe

Torajas höglandsklimat gör det till en idealisk miljö för Arabica kaffe odling.

Tack vare den relativa svårigheten att komma hit (åtminstone i 1800-talet) var Torajas kaffeplantage sparad från rostepidemin från kaffe-blad som svepte Indonesien på 1870-talet. Resultatet var att Torajan-kaffe var så uppskattat, att "Kaffekriget" bröt ut på 1890-talet för att ta kontroll över lokalt kaffe och dess handelsrutter.

Idag är kampen den sista på någons agenda när man söker Torajan-kaffe. Du kan köpa en kopp varm joe i varje kafé, restaurang och restaurang warung (gata) i Toraja. För bönor och mark kan budgetköpare gå över till Malanggo 'Market för att köpa billigt Robusta av liter (ca 10 000 indonesiska rupier per liter, eller USD $ 0,75).

Shoppare med större budget och mer diskriminerande smak i kaffe kan gå över till Coffee Kaa Roastery, en specialaffärsaffär med Arabica bönor och mark märkt enligt typ och ursprung. Bönor på Kaa kostar cirka 20 000 indonesiska rupier per kilo, eller ca 1,50 USD.

Var att bo i Toraja och var att gå

Indonesiens turistnämnd utmanar Toraja som nästa kulturmål efter Bali, och deras optimism är välgrundad: Utöver de ovan nämnda kulturområdena erbjuder Toraja några andra äventyr och aktiviteter som är väl lämpade för den kuperade terrängen:

• Vandring och Cycling:Besök byarna runt Rantepao och Makale till fots eller på cykel - de natursköna höjderna och nedgångarna i Torajas högland består huvudsakligen av risfält och skog, avbrutna ibland av kalkstenstoppar och särpräglade Tongkonan byar. (Läs om Sydostasiens andra toppturer.)

• Forsränning:Om Toraja känner sig lite avslappnad, så raftar du på Torajas floder för den adrenalinhöjningen: Operatörerna startar regelbundna forsrängningar i Sa'dan, Mai'ting och Rongkong, med svårighetsgrad som sträcker sig från klass I hela vägen till klass V.

• Kulinariskt äventyr:De risodlade Torajansna gör sitt märke på traditionellt indonesiskt kök med unika rätter som pa'piong, eller kryddat och kryddat kött grillat inuti ett bambu-rör. Ätas med ris - och helst ätas för hand -pa'piong är den perfekta introduktionen till Torajan-köket, som finns på många restauranger runt Makale och Rantepao.

Boenden i Toraja tillgodoser resenärer i alla budgetar. Toraja Heritage Hotel är ett av områdets allra första fyra-stjärniga hotell och är fortfarande en av de största i området. Jätte Tongkonan-stil byggnader omger poolen - ger en smak av Toraja-kulturen redan innan du har ställt ut för att utforska området!